Heute bieten Straßenstände den Reisenden eine kostenlose „Tasse Tasse“, aber die Beziehung des Landes zum Tee geht Tausende von Jahren zurück
Auf Australiens 9.000 Meilen großer Highway 1-ein Asphaltband, das alle Hauptstädte des Landes verbindet und die längste nationale Autobahn der Welt ist-gibt es eine Reihe von Raststopps. An langen Wochenenden oder in den Schulzeiten der Schulpause werden Autos auf der Suche nach einem heißen Getränk nach einem Straßenschild mit Tasse und Untertasse zurückziehen.
„Eine Tasse Tee ist ein sehr wichtiger Teil des australischen Roadtrips“, sagt Allan McCormac, der National Director von Driver Reviver. "Es war immer und wird es immer sein."
Viele dieser Tassen wurden den Fahrern mit dem Reisebereich serviert und mit unruhigen Kindern auf dem Rücksitz von Bundesstaat zu Staat gebracht. Das Hauptziel von Driver Reviver ist es, sicherzustellen, dass Reisende „anhalten, wiederleben, überleben“ und weiterhin aufmerksam und erfrischt werden können. Der zusätzliche Nutzen ist das Gemeinschaftsgefühl.
"Wir stellen keine Deckel an. Wir ermutigen die Menschen nicht, während des Fahrens ein heißes Getränk im Auto zu nehmen", sagt McCormac. "Wir lassen die Leute anhalten und eine Tasse Tee genießen, während sie auf der Website sind ... und etwas mehr über die Gegend lernen, in der sie sich befinden."
Der Tee ist in der australischen Kultur verankert, aus den Tinkturen und Tonika der australischen Gemeinden der First Nations seit Zehntausenden von Jahren. zu den Kriegsrationen in Kriegszeiten, die während der Weltkriege I und II an australische und neuseeländische Truppen geliefert wurden; zum Zustrom und zur glücklichen Einführung asiatischer Tee-Trends wie tapioka-haarstränen Blasentee und grünen Tees im japanischen Stil, die jetzt in Victoria angebaut werden. Es ist sogar in „Waltzing Matilda“ vorhanden, einem Lied, das 1895 vom australischen Bush -Dichter Banjo Paterson über einen wandernden Reisenden geschrieben wurde und von einigen als inoffizielle Nationalhymne Australiens angesehen wird.
Ich habe es endlich nach Australien nach Hause geschafft. Tausende von anderen bleiben durch pandemische Reiseregeln blockiert.
„Von Anfang an im Jahr 1788 trug Tea die Ausweitung des kolonialen Australiens und seine ländliche und messliche Wirtschaft an-zunächst einheimische Alternativen zum importierten Tee und dann chinesischen und später Indien-Tee“, sagt Jacqui Newling, ein kulinarischer Historiker und Sydney Living Museum Curator. "Tee war und für viele Menschen ist es jetzt definitiv ein Gemeinschaftserlebnis in Australien. Beiseite legte es in allen Klassen in irgendeiner Form zugänglich. Alles, was ein brauchte, war das kochende Wasser."
Der Tee war in den Küchen der Haushalte der Arbeiterklasse ebenso ein Grundnahrungsmittel wie in den eleganten Tränenboarben der Städte, wie dem Vaucluse House Tearomooms in Sydney, „wo Frauen in den späten 19. Jahrhundert sich in den späten 19. Jahrhundert treffen konnten, als Pubs und Kaffeehäuser häufig von Männern dominierte Räume waren“, sagt Newling.
Das Reisen nach Tee an diesen Orten war eine Veranstaltung. Teestände und „Erfrischungsräume“ waren an den Bahnhöfen ebenso anwesend wie an Touristenorten wie Taronga Zoo im Hafen von Sydney, wo sofortiges heißes Wasser die Thermose von Familienpicknicks füllte. Tee ist „absolut“ Teil der australischen Reisekultur, sagt Newling und ein Teil der gemeinsamen sozialen Erfahrung.
Während das Australiens Klima es für den Anbau von Tee gut macht, plagen logistische und strukturelle Probleme das Wachstum des Sektors, sagt David Lyons, Gründungsdirektor der Australian Tea Cultural Society (AustCS).
Er würde gerne sehen, wie die Branche mit der australischen Kamellien Sinensis, der Pflanze, deren Blätter für Tee kultiviert werden, und die Schaffung eines zweistufigen Qualitätssystems, das es der Ernte ermöglicht, alle Nachfrageebenen zu erfüllen.
Derzeit gibt es eine Handvoll Plantagen mit den größten Tee-Wachstumsregionen in Far-North Queensland und Northeast Victoria. Im ersteren gibt es die 790 Hektar große Nerada-Plantage. Wie die Überlieferung geht, haben die vier geschnittenen Brüder - die ersten weißen Siedler in einem Gebiet, das ausschließlich von den Dschiru -Bevölkerung besetzt war, die traditionellen Depotbanken des Landes sind - in den 1880er Jahren eine Tee, Kaffee und Obstplantage in Bingil Bay ein. Es wurde dann von tropischen Stürmen geschlagen, bis nichts mehr blieb. In den 1950er Jahren, Allan Maruff - ein Botaniker und Arzt - besuchte die Gegend und fand die verlorenen Teepflanzen. Er nahm Ausschnitte nach Innisfail in Queensland nach Hause und begann die Nerada -Teeplantagen.
Heutzutage sind Neradas Teerzimmer für Besucher offen und begrüßen Gäste aus der ganzen Welt bis zum Gelände, der jährlich 3,3 Millionen Pfund Tee verarbeitet. Der Inlandstourismus war ebenfalls ein Segen für regionale Tee. In der Landstadt Berry an der Südküste von New South Wales wurde der Berry-Tee-Shop-hinter der Hauptstraße und eingebettet zwischen einem Streifen von Händlern und Haushaltsgeschäften-, wie Besuche dreifach wachsen. Dies führte dazu, dass der Laden ihre Mitarbeiter von 5 bis 15 Jahren anbaut. In den Geschäften verkauft 48 Differenzierungen und scohres, skitisch und sconded-down-tabels und in dekorativen Tischs und in den Tisch und in den Schäden.
„Unsere Wochentage sind jetzt eher wie an den Wochenenden. Wir haben viel mehr Besucher an der Südküste, was bedeutet, dass viel mehr Leute im Laden herumlaufen“, sagt Besitzer Paulina Collier. "Wir hatten Leute, die sagen würden:" Ich habe sogar für den Tag aus Sydney gefahren. Ich möchte nur kommen und Tee und Scones trinken. "
Der Berry Tea Shop konzentriert sich darauf, ein „Country Tea-Erlebnis“ mit losen Blatt Tee und Töpfen zu bieten, die in der britischen Teekultur gestaltet sind. Die Menschen über die Freude am Tee zu informieren, ist eines der Ziele von Collier. Es ist auch eine für Grace Freitas. Sie gründete ihre Tea Company The Tea Nomad mit Reisen als Kernfokus. Sie lebte in Singapur mit einer Idee für einen Tee-ausgerichteten Blog und eine Leidenschaft für Reisen, als sie beschloss, mit ihrer eigenen Tees zu experimentieren.
Freitas, die ihr kleines Geschäft aus Sydney leitet, möchte, dass ihre Tees - Provence, Shanghai und Sydney - die Erfahrungen der Städte darstellen, nach denen sie durch Duft, Geschmack und Gefühl benannt sind. Freitas sieht eine Ironie im allgemeinen nationalen Ansatz für heiße Getränke in Cafés: Verwenden von Teebeuteln oft und ein größeres Bewusstsein für Kaffee.
"Und wir alle akzeptieren es auch nur irgendwie. Es ist ironisch", sagt Freitas. "Ich würde sagen, wir sind ein lockeres Volk. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht so:" Oh, das ist eine tolle Tasse [gepackter Tee] in der Teekanne. " Die Leute akzeptieren es einfach.
Es ist eine Frustration, die Lyons teilt. Für ein Land, das auf Teekonsum gebaut wurde, und so viele Australier so besonders, wie sie zu Hause Tee nehmen, ist das dauerhafte nationale Gefühl in Cafés, sagt Lyons, den Tee in den Rücken des sprichwörtlichen Schranks.
"Die Leute gehen zu einer solchen Anstrengung, um alles über Kaffee zu wissen und einen schönen Kaffee zu machen, aber wenn es um Tee geht, gehen sie mit dem generischen Teebeutel aus dem Trieb", sagt er. "Wenn ich also ein Café finde [in dem locker-Blatt Tee hat], mache ich immer eine große Sache daraus. Ich danke ihnen immer, dass sie ein bisschen extra gemacht haben."
In den 1950er Jahren sagt Lyons: „Australien war einer der Top -Konsumenten von Tee.“ Es gab Zeiten, in denen der Tee rationiert wurde, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Töpfe aus Loseblatttee in Einrichtungen waren an der Tagesordnung.
„Der Teebeutel, der in den 1970er Jahren in Australien zu sich selbst kam, hat zwar viel bösartig, um das Ritual aus Teezubereitung zu nehmen, die Tragbarkeit und Leichtigkeit bei der Herstellung einer Tasse Kaffee zu Hause, am Arbeitsplatz und auf Reisen", sagt Newling, der Historiker.
Collier, der mit einem Café in Woolloomooloo zusammen war, bevor er 2010 nach Berry zog, um ihren Teegeschäft zu eröffnen, weiß, wie das von der anderen Seite von der Seite ist. Die Vorbereitung einer Topf mit losen Blatt Tee stellte eine Herausforderung dar, insbesondere wenn Kaffee das Hauptspiel war. Sie sagt, es sei "ein nachträglicher Gedanke" angesehen. "Jetzt werden die Leute einfach nicht tolerieren, wenn sie nur einen Teebeutel bekommen, wenn sie 4 Dollar zahlen oder was auch immer dafür."
Ein Team von Austcs arbeitet an einer App, mit der Reisende Geolocate -Veranstaltungsorte für „richtige Tee“ im ganzen Land bedienen können. Laut Lyons ist das Ideal, die Wahrnehmung von Tee zu ändern und die wachsende Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen.
Freitas und Lyons - unter anderem - reisen mit eigenem Tee, heißem Wasser und Bechern und ziehen sich in lokale Cafés und Teen, um die Branche zu unterstützen, die rechtzeitig mit den Gewohnheiten des Australiers ebbiert und fließt. Derzeit arbeitet Freitas an einer Sammlung von Tees, die von häuslichen Reisen und der rauen Landschaft inspiriert sind und mit australisch gewachsenen Tee und Botanicals.
"Hoffentlich können die Menschen dies dann nehmen, um auch ihre Teeerlebnisse auf dem Weg zu erhöhen", sagt sie. Eine solche Mischung heißt Australian Breakfast, die sich um einen Tag vor Ihnen aufwacht - lange Straßen oder nicht.
"Auch im Outback zu sein, diese Campa -Tasse oder an dieser Morgend Cuppa zu haben, wenn Sie durch Australien reisen, und die natürliche Schönheit genießen", sagt Freitas. "Es ist lustig; ich würde theoretisieren, dass sie, wenn Sie die meisten Menschen darüber fragen, was sie in diesem Bild trinken, Tee trinken. Sie sitzen nicht vor einer Karawane, die einen Latte trinkt."
Postzeit: Sep-24-2021