Tsjintwurdich biede tribunes oan de dyk reizgers in fergese 'cuppa', mar de relaasje fan it lân mei tee giet tûzenen jierren werom
Lâns Austraalje's 9,000-mile Highway 1 - in lint fan asfalt dat alle grutte stêden fan it lân ferbynt en de langste nasjonale autodyk yn 'e wrâld is - binne d'r in stikmannich rêstplakken.Op lange wykeinen as de wiken fan skoalpauzes sille auto's fuortgean fan 'e drokte op syk nei in hyt drankje, nei in ferkearsteken mei in beker en schotel.
"In kopke tee is in heul wichtich ûnderdiel fan 'e Australyske roadtrip," seit Allan McCormac, de nasjonale direkteur fan Driver Reviver."It wie altyd, en it sil altyd wêze."
In protte fan dy bekers binne tsjinne oan reizgjende fakânsjebestjoerders, dy't fan steat nei steat mei ûnrêstige bern op 'e efterbank helje.It haaddoel fan Driver Reviver is om te soargjen dat reizgers kinne "stopje, oplibje, oerlibje" en trochgean mei riden alert en fernijd.It ekstra foardiel is it mienskipsgefoel.
"Wy jouwe gjin deksels.Wy stimulearje minsken net om in waarm drankje yn 'e auto te nimmen wylst se ride," seit McCormac."Wy krije minsken om te stopjen en te genietsjen fan in kopke tee wylst se op it plak binne ... en wat mear leare oer it gebiet wêryn se binne."
Tee is ferburgen yn 'e Australyske kultuer, fan' e tinctures en tonika fan 'e Australyske mienskippen fan 'e Earste Naasjes foar tsientûzenen jierren;oan 'e oarlochstiid tee rantsoenen levere oan Australyske en Nij-Seelânske troepen yn 'e Earste en Twadde Wrâldoarloch;ta de ynstream en lokkich oannimmen fan Aziatyske teetrends lykas tapioca-swiere bubble tee en griene tee yn Japanske styl, no groeid yn Victoria.It is sels oanwêzich yn "Waltzing Matilda", in liet skreaun yn 1895 troch de Australyske bushdichter Banjo Paterson oer in swalkjende reizger, troch guon beskôge as it net-offisjele folksliet fan Austraalje.
Ik einliks makke it thús nei Austraalje.Tûzenen oaren bliuwe blokkearre troch pandemyske reisregels.
"Fan it begjin yn 1788 holp tee de útwreiding fan it koloniale Austraalje en har plattelâns- en metropolityske ekonomy oan te tankjen - earst lânseigen alternativen foar ymporteare tee en dan Sineeske en letter Yndia-tee," seit Jacqui Newling, in kulinêr histoarikus en Sydney Living Konservator fan it museum."Tee wie, en foar in protte minsken no, perfoarst in mienskipsûnderfining yn Austraalje.Materiële trappings oan 'e kant setten, wie it yn ien of oare foarm tagonklik foar alle klassen ... .Alles wat men nedich wie, wie siedend wetter."
Tee wie likegoed in haadstik yn 'e keukens fan arbeidershúshâldingen as yn' e elegante teekeamers fan 'e stêden, lykas de Vaucluse House Tearooms yn Sydney, "dêr't froulju yn 'e lette 1800 sosjaal koene moetsje doe't kroegen en kofjehuzen wiene faak troch manlju dominearre romten," seit Newling.
Reizgjen foar tee, op dizze lokaasjes, wie in barren.Teestallen en "ferfrissingskeamers" wiene like oanwêzich op spoarstasjons as op toeristyske plakken, lykas Taronga Zoo oan 'e Sydney Harbour, wêr't instant hyt wetter de thermoses fan famylje-picnics folde.Tee is "absoluut" in diel fan 'e reiskultuer fan Austraalje, seit Newling, en in diel fan' e mienskiplike sosjale ûnderfining.
Mar wylst it klimaat fan Austraalje it goed geskikt makket foar tee te groeien, pleage logistike en strukturele problemen de groei fan 'e sektor, seit David Lyons, oprjochter fan' e Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Hy soe graach sjen dat de yndustry fol is mei yn Austraalje groeide Camellia sinensis, de plant wêrfan de blêden wurde kultivearre foar tee, en de skepping fan in twa-tiered systeem fan kwaliteit dat it gewaaks mooglik makket om te foldwaan oan alle nivo's fan fraach.
Op it stuit binne d'r in hantsjefol plantaazjes, mei de grutste tee-groeiende regio's yn fier-noard Queenslân en noardeastlik Victoria.Yn de eardere is d'r de 790-acre Nerada-plantaazje.As oerlevering giet, stiften de fjouwer bruorren Cutten - de earste blanke kolonisten yn in gebiet dat allinich beset wie troch de Djiru-minsken, dy't de tradisjonele hoeders fan it lân binne - yn 'e 1880's in tee-, kofje- en fruitplantaazje yn Bingil Bay.It waard doe bedoarn troch tropyske stoarmen oant neat oerbleau.Yn de jierren 1950, Allan Maruff - in botanikus en dokter - besocht it gebiet en fûn de ferlerne teeplanten.Hy naam knipsels mei nei Innisfail yn Queenslân, en hy begon wat de Nerada-teeplantaazjes wurde soe.
Tsjintwurdich binne de teekeamers fan Nerada iepen foar besikers, en ferwolkomme gasten fan oer de hiele wrâld op 'e side, dy't jierliks 3,3 miljoen pûn tee ferwurket.Binnenlânsk toerisme hat ek in boon west foar regionale teewinkels.Yn 'e lânstêd Berry oan' e súdkust fan Nij-Súd-Wales hat de Berry Tea Shop - efter de haadstrjitte en nestele tusken in stripe keaplju en winkels foar hûsguod - besites sjoen trijefâldich groeid, wat resultearre yn 'e winkel groeide har personiel fan 5 oan 15. De winkel ferkeapet 48 ferskillende teas en tsjinnet se ek, op sit-down tafels en yn dekorative teapots, mei selsmakke koeken en scones.
"Us wurkdagen binne no mear as wat wykeinen wiene.We ha folle mear besikers oan de súdkust, dat betsjut dat der folle mear minsken om de winkel rinne”, seit eigener Paulina Collier."Wy hawwe minsken hân dy't sizze: 'Ik bin sels foar de dei fan Sydney riden.Ik wol gewoan komme om tee en scones te drinken.'
De Berry Tea Shop is rjochte op it leverjen fan in "country tee-ûnderfining", kompleet mei losblêdtee en potten makke op Britske teekultuer.Minsken opliede oer de freugde fan tee is ien fan Collier's doelen.It is ek ien foar Grace Freitas.Se begon har teebedriuw, de Tea Nomad, mei reizen as de kearnfokus.Se wenne yn Singapore, mei in idee foar in tee-rjochte blog en in passy foar reizen, doe't se besleat om te eksperimintearjen mei it mingjen fan har eigen tees.
Freitas, dy't har lyts bedriuw út Sydney rint, wol dat har tees - Provence, Shanghai en Sydney - de ûnderfiningen fertsjintwurdigje fan 'e stêden wêr't se nei binne neamd, troch geur, smaak en gefoel.Freitas sjocht irony yn de algemiene nasjonale oanpak fan waarme dranken yn kafees: faak brûke teepûdtsjes en mear bewustwêzen hawwe oer kofje.
"En wy akseptearje it ek allegear gewoan.It is ironysk," seit Freitas."Ik soe sizze, wy binne in maklik minsken.En ik fiel my, it is net sa, 'Oh, dat is in geweldige kopke tee yn 'e teepot.'Minsken akseptearje it gewoan.Wy sille der net oer kleie.It is hast sa, ja, it is in kopke, dêr meitsje je gjin drokte fan.”
It is in frustraasje dat Lyons dielt.Foar in lân boud op teekonsumpsje, en mei't safolle Australiërs sa spesjaal binne oer de manier wêrop se tee thús nimme, set it bliuwende nasjonale sentimint yn kafees, seit Lyons, tee yn 'e efterkant fan' e sprekwurdlike kast.
"Minsken dogge sa'n muoite om alles te witten oer kofje en it meitsjen fan in lekkere kofje, mar as it om tee giet, geane se [mei] de generyske off-the-shelf teepûdsje," seit er."Dus as ik in kafee fyn [dat los tee hat], meitsje ik der altyd in grut ding fan.Ik tankje se altyd dat se it lytse bytsje ekstra dogge. ”
Yn 'e 1950's, seit Lyons, "Austraalje wie ien fan 'e topkonsuminten fan tee."D'r wiene tiden dat tee rantsoenearre waard om de fraach te hâlden.Potten mei losblêdtee yn festigingen wiene gewoanlik.
"De teepûd, dy't yn 'e 1970's yn Austraalje ta syn rjocht kaam, hoewol in protte misledige foar it nimmen fan it ritueel út it meitsjen fan tee, hat tafoege oan de portabiliteit en it gemak fan it meitsjen fan in kopke thús, op' e wurkflier en by it reizgjen, ” seit Newling, de histoarikus.
Collier, dy't mei-eigener fan in kafee yn Woolloomooloo foardat se nei Berry ferhuze om har teewinkel yn 2010 te iepenjen, wit hoe't dat fan 'e oare kant is;stopje om in pot losblêdtee te meitsjen wie in útdaging, benammen doe't kofje it haadspul wie.Se seit dat it waard beskôge as "in neitocht.""No minsken sille it gewoan net tolerearje om gewoan in teepûdtsje te krijen as se $ 4 of wat dan ek foar betelje."
In team fan AUSTCS wurket oan in app dy't reizgers ynskeakelje sil om lokaasjes te geolokearjen dy't "goede tee" yn it heule lân tsjinje.It ideaal, seit Lyons, is om de belibbing fan tee te feroarjen en te foldwaan oan groeiende fraach fan konsuminten.
Freitas en Lyon - ûnder oaren - reizgje mei har eigen tee, hyt wetter en bekers en lûke yn nei pleatslike kafees en teewinkels om de yndustry te stypjen dy't yn 'e tiid mei Australyske gewoanten ebbt en streamt.Op it stuit wurket Freitas oan in kolleksje tee ynspireare troch binnenlandse reizen en it rûge lânskip, mei help fan tee en plantaardige yn Austraalje.
"Hooplik kinne minsken dit dan nimme om har tee-ûnderfining te ferheegjen as se ek reizgje," seit se.Ien sa'n mingsel wurdt Australian Breakfast neamd, sintraal om it momint fan wekker wurde nei in dei fan reizen foar jo - lange diken of net.
"Ek yn 'e bûtenwrâld wêze, dat kampfjoerkoppe hawwe of dat moarnskoppe as jo troch Austraalje reizgje, genietsje fan 'e natuerlike skientme," seit Freitas."It is grappich;Ik soe teoretisearje dat as jo de measte minsken freegje oer wat se drinke yn dat byld, se drinke tee.Se sitte net bûten in karavan in latte te drinken.”
Post tiid: Sep-24-2021