Hoxe, os postos na estrada ofrecen aos viaxeiros unha "cupa" gratuíta, pero a relación do país co té remóntase a miles de anos.
Ao longo da estrada 1 de 9.000 millas de Australia, unha cinta de asfalto que conecta todas as principais cidades do país e é a estrada nacional máis longa do mundo, hai un puñado de paradas de descanso. Os fins de semana longos ou as semanas de recreo escolar, os coches afastaranse da multitude en busca dunha bebida quente, seguindo un sinal de tráfico que mostra unha cunca e un prato.
"Unha cunca de té é unha parte moi importante da viaxe por Australia", di Allan McCormac, director nacional de Driver Reviver. "Sempre foi, e sempre será".
Moitas desas copas foron servidas a condutores de vacacións itinerantes, que se transportaban de estado en estado con nenos inquedos no asento traseiro. O obxectivo principal de Driver Reviver é garantir que os viaxeiros poidan "deterse, revivir, sobrevivir" e seguir conducindo alerta e renovados. O beneficio adicional é o sentido de comunidade.
"Non ofrecemos tapas. Non animamos á xente a tomar unha bebida quente no coche mentres conducen", di McCormac. "Conseguimos que a xente se deteña e goce dunha cunca de té mentres están no lugar... e aprenda un pouco máis sobre a zona na que se atopa".
O té está arraigado na cultura australiana, a partir das tinturas e tónicos das comunidades australianas das primeiras nacións durante decenas de miles de anos; ás racións de té de guerra subministradas ás tropas australianas e neozelandesas durante a I e a II Guerra Mundial; á afluencia e adopción feliz das tendencias do té asiático, como o té de burbullas pesado de tapioca e os tés verdes ao estilo xaponés, agora cultivados en Victoria. Incluso está presente en "Waltzing Matilda", unha canción escrita en 1895 polo poeta australiano Banjo Paterson sobre un viaxeiro errante, considerado por algúns como o himno nacional non oficial de Australia.
Finalmente cheguei a casa en Australia. Miles de persoas seguen bloqueadas polas regras de viaxes da pandemia.
"Desde os seus inicios en 1788, o té axudou a impulsar a expansión da Australia colonial e a súa economía rural e metropolitana, primeiro alternativas nativas ao té importado e despois ao té chinés e máis tarde á India", di Jacqui Newling, historiadora culinaria e Sydney Living. Conservador do museo. "O té foi, e para moitas persoas agora, definitivamente unha experiencia comunitaria en Australia. Deixando de lado os adornos materiais, era accesible dunha ou outra forma en todas as clases... Todo o que necesitaba era ferver auga".
O té era tanto un alimento básico nas cociñas dos fogares da clase traballadora como nos elegantes salones de té das cidades, como os salones de té Vaucluse House en Sidney, "onde as mulleres podían reunirse socialmente a finais do século XIX cando os pubs e as cafeterías eran. moitas veces espazos dominados por homes", di Newling.
Viaxar para tomar o té, nestes lugares, era un evento. Os postos de té e os "refrescos" estaban tan presentes nas estacións de ferrocarril como nos lugares turísticos, como o zoolóxico de Taronga no porto de Sydney, onde a auga quente instantánea encheu os termos dos picnics familiares. O té é "absolutamente" unha parte da cultura de viaxes de Australia, di Newling, e unha parte da experiencia social común.
Pero aínda que o clima de Australia fai que sexa moi axeitado para o cultivo de té, os problemas loxísticos e estruturais afectan o crecemento do sector, di David Lyons, director fundador da Sociedade Cultural do Té de Australia (AUSTCS).
Gustaríalle ver a industria chea de Camellia sinensis cultivada en Australia, a planta cuxas follas se cultivan para o té, e a creación dun sistema de calidade de dous niveis que permite que o cultivo satisfaga todos os niveis de demanda.
Agora mesmo hai un puñado de plantacións, coas maiores rexións de cultivo de té situadas no extremo norte de Queensland e ao nordeste de Victoria. No primeiro, está a plantación de Nerada de 790 hectáreas. Segundo a tradición, os catro irmáns Cutten -os primeiros colonos brancos nunha zona que fora ocupada exclusivamente polo pobo Djiru, que son os custodios tradicionais da terra- estableceron unha plantación de té, café e froitas na baía de Bingil na década de 1880. Despois foi golpeado por tormentas tropicais ata que non quedou nada. Na década de 1950, Allan Maruff, botánico e médico, visitou a zona e atopou as plantas de té perdidas. Levou recortes a casa de Innisfail, en Queensland, e comezou o que serían as plantacións de té Nerada.
Estes días, os salóns de té de Nerada están abertos aos visitantes, que reciben invitados de todo o mundo ao lugar, que procesa 3,3 millóns de libras de té ao ano. O turismo doméstico tamén foi unha bendición para as tendas de té rexionais. Na cidade rural de Berry, na costa sur de Nova Gales do Sur, a Berry Tea Shop -detrás da rúa principal e situada entre unha franxa de comerciantes e tendas de artigos para o fogar- viu multiplicarse por tres as visitas, o que provocou que a tenda aumentase o seu persoal de 5. a 15. A tenda vende 48 tés diferentes e tamén os serve, en mesas sentadas e en teteras decorativas, con bolos e bollos caseiros.
"Os nosos días laborables agora son máis parecidos aos que eran os fins de semana. Temos moitos máis visitantes na costa sur, o que significa que hai moita máis xente que pasea pola tenda", di a propietaria Paulina Collier. "Tivemos persoas que dicían:" Incluso fun de Sidney durante o día. Só quero vir tomar té e bollos'”.
A Berry Tea Shop céntrase en ofrecer unha "experiencia de té do país", completa con té de follas soltas e potes elaborados na cultura británica do té. Educar á xente sobre a alegría do té é un dos obxectivos de Collier. Tamén é un para Grace Freitas. Ela comezou a súa empresa de té, a Tea Nomad, coa viaxe como o foco principal. Estaba vivindo en Singapur, cunha idea para un blog centrado no té e unha paixón polas viaxes, cando decidiu experimentar coa mestura dos seus propios tés.
Freitas, que dirixe o seu pequeno negocio en Sidney, quere que os seus tés (Provenza, Shanghái e Sidney) representen as experiencias das cidades que reciben o seu nome, a través do aroma, o sabor e o sentimento. Freitas ve ironía no enfoque xeral nacional das bebidas quentes nos cafés: usar bolsas de té a miúdo e ter unha maior conciencia sobre o café.
"E todos nós tamén o aceptamos. É irónico", di Freitas. "Eu diría que somos un pobo tranquilo. E eu sinto que non é como "Oh, esa é unha gran cunca de [té en bolsa] na tetera". A xente só o acepta. Non nos imos queixar diso. É case como, si, é unha cunca, non fai nada por iso".
É unha frustración que comparte Lyons. Para un país construído sobre o consumo de té, e con tantos australianos que son tan particulares sobre a forma de tomar o té na casa, o sentimento nacional perdurable nos cafés, di Lyons, pon o té no fondo do proverbial armario.
"A xente fai un esforzo para saber todo sobre o café e facer un bo café, pero cando se trata de té, van [con] a bolsa de té xenérica", di. "Entón, cando atopo un café [que ten té de follas soltas], sempre fago unha gran cousa. Sempre lles dou as grazas por ir un pouco máis".
Na década de 1950, Lyons di: "Australia era un dos principais consumidores de té". Houbo momentos nos que se racionaba o té para estar ao día da demanda. As potas de té de follas soltas eran habituais nos establecementos.
"A bolsita de té, que chegou a ser propia en Australia nos anos 70, aínda que moi difamada por eliminar o ritual da elaboración do té, engadiu a portabilidade e facilidade de facer unha cunca na casa, no lugar de traballo e cando se viaxa. ” di Newling, o historiador.
Collier, que era copropietario dun café en Woolloomooloo antes de mudarse a Berry para abrir a súa tenda de té en 2010, sabe como é iso do outro lado; parar a preparar unha pota de té de follas soltas representaba un reto, especialmente cando o café era o xogo principal. Ela di que se considerou "unha idea posterior". "Agora a xente simplemente non tolerará conseguir unha bolsa de té se está pagando 4 dólares ou o que sexa por iso".
Un equipo de AUSTCS está a traballar nunha aplicación que permitirá aos viaxeiros xeolocalizar lugares que serven "té adecuado" en todo o país. O ideal, di Lyons, é cambiar a percepción do té e satisfacer a crecente demanda dos consumidores.
Freitas e Lyons, entre outros, viaxan co seu propio té, auga quente e cuncas e achéganse aos cafés e tendas de té locais para apoiar a industria que vai e fluye ao tempo dos hábitos australianos. Nestes momentos, Freitas está a traballar nunha colección de tés inspirados nas viaxes domésticas e na paisaxe accidentada, utilizando té e produtos botánicos cultivados en Australia.
"Esperemos que a xente poida tomar isto para mellorar a súa experiencia de té mentres viaxan tamén", di ela. Unha destas mesturas chámase Almorzo Australiano, centrada no momento de espertar cun día de viaxe por diante, camiños longos ou non.
"Estar no interior tamén, tomar esa copa de fogueira ou esa cunca da mañá cando estás viaxando por Australia, gozando da beleza natural", di Freitas. “É divertido; Teorizaría que se lle preguntases á maioría da xente sobre o que están bebendo nesa imaxe, están tomando té. Non están sentados fóra dunha caravana tomando un café con leite.
Hora de publicación: 24-09-2021