Hoje, barracas de beira de estrada oferecem aos viajantes uma ‘chávena’ grátis, mas a relação do país com o chá remonta a milhares de anos
Ao longo dos 14.500 quilômetros da Rodovia 1 da Austrália – uma faixa de asfalto que conecta todas as principais cidades do país e é a rodovia nacional mais longa do mundo – há algumas paradas para descanso. Nos fins de semana prolongados ou nas semanas de férias escolares, os carros se afastam da multidão em busca de uma bebida quente, seguindo uma placa de sinalização com xícara e pires.
“Uma xícara de chá é uma parte muito importante da viagem australiana”, diz Allan McCormac, diretor nacional do Driver Reviver. “Sempre foi e sempre será.”
Muitas dessas xícaras foram servidas a motoristas itinerantes em férias, viajando de estado para estado com crianças inquietas no banco de trás. O principal objetivo do Driver Reviver é garantir que os viajantes possam “parar, reviver, sobreviver” e continuar dirigindo alertas e revigorados. O benefício adicional é o senso de comunidade.
“Não fornecemos tampas. Não encorajamos as pessoas a tomar uma bebida quente no carro enquanto dirigem”, diz McCormac. “Fazemos com que as pessoas parem e desfrutem de uma xícara de chá enquanto estão no local... e aprendam um pouco mais sobre a área em que estão.”
O chá está enraizado na cultura australiana, desde as tinturas e tônicos das comunidades australianas das Primeiras Nações há dezenas de milhares de anos; às rações de chá fornecidas durante a guerra às tropas australianas e neozelandesas durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais; ao influxo e à feliz adoção das tendências asiáticas de chá, como o chá de bolhas com muita tapioca e os chás verdes de estilo japonês, agora cultivados em Victoria. Está até presente em “Waltzing Matilda”, uma canção escrita em 1895 pelo poeta australiano Banjo Paterson sobre um viajante errante, considerada por alguns como o hino nacional não oficial da Austrália.
Finalmente cheguei em casa, na Austrália. Milhares de outros permanecem bloqueados pelas regras de viagens pandêmicas.
“Desde o início, em 1788, o chá ajudou a alimentar a expansão da Austrália colonial e sua economia rural e metropolitana – inicialmente alternativas nativas ao chá importado e depois ao chá chinês e mais tarde à Índia”, diz Jacqui Newling, historiadora culinária e Sydney Living. Curador do museu. “O chá era, e para muitas pessoas agora, definitivamente uma experiência comunitária na Austrália. Deixando de lado as armadilhas materiais, era acessível de uma forma ou de outra em todas as classes…. Tudo o que era necessário era água fervente.”
O chá era tão importante nas cozinhas das famílias da classe trabalhadora quanto nos elegantes salões de chá das cidades, como os Vaucluse House Tearooms em Sydney, “onde as mulheres podiam se encontrar socialmente no final do século XIX, quando os pubs e cafés eram espaços frequentemente dominados por homens”, diz Newling.
Viajar para tomar chá, nessas localidades, era um acontecimento. Barracas de chá e “salas de bebidas” estavam tão presentes nas estações ferroviárias quanto em locais turísticos, como o Zoológico de Taronga, no porto de Sydney, onde água quente instantânea enchia as garrafas térmicas dos piqueniques familiares. O chá é “absolutamente” parte da cultura de viagens da Austrália, diz Newling, e parte da experiência social comum.
Mas embora o clima da Austrália a torne adequada para o cultivo de chá, questões logísticas e estruturais afectam o crescimento do sector, diz David Lyons, director fundador da Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Ele gostaria de ver a indústria repleta de Camellia sinensis cultivada na Austrália, a planta cujas folhas são cultivadas para a produção de chá, e a criação de um sistema de qualidade de dois níveis que permita à cultura satisfazer todos os níveis de procura.
Neste momento, existem algumas plantações, com as maiores regiões de cultivo de chá situadas no extremo norte de Queensland e no nordeste de Victoria. No primeiro, está a plantação Nerada, de 790 acres. Segundo a tradição, os quatro irmãos Cutten – os primeiros colonos brancos numa área que tinha sido ocupada exclusivamente pelo povo Djiru, que é o guardião tradicional da terra – estabeleceram uma plantação de chá, café e frutas na Baía de Bingil na década de 1880. Foi então atingido por tempestades tropicais até que nada restasse. Na década de 1950, Allan Maruff – botânico e médico – visitou a área e encontrou as plantas de chá perdidas. Ele levou recortes para casa em Innisfail, em Queensland, e iniciou o que se tornaria as plantações de chá Nerada.
Hoje em dia, os salões de chá de Nerada estão abertos à visitação, recebendo visitantes de todo o mundo no local, que processa 3,3 milhões de libras de chá anualmente. O turismo doméstico também tem sido uma bênção para as casas de chá regionais. Na cidade rural de Berry, na costa sul de Nova Gales do Sul, a Berry Tea Shop - atrás da rua principal e situada entre uma faixa de comerciantes e lojas de utensílios domésticos - viu o número de visitantes triplicar, resultando no aumento do número de funcionários da loja de 5 a 15. A loja vende 48 chás diferentes e também os serve, em mesas sentadas e em bules decorativos, com bolos e scones caseiros.
“Nossos dias de semana agora são mais parecidos com os fins de semana. Temos muito mais visitantes no litoral sul, o que significa que há muito mais gente andando pela loja”, afirma a proprietária Paulina Collier. “Tivemos pessoas que disseram: 'Eu até dirigi de Sydney durante o dia. Eu só quero vir e tomar chá e scones.'”
A Berry Tea Shop está focada em fornecer uma “experiência de chá country”, completa com chá de folhas soltas e bules inspirados na cultura do chá britânica. Educar as pessoas sobre a alegria do chá é um dos objetivos da Collier. É para Grace Freitas também. Ela fundou sua empresa de chá, a Tea Nomad, tendo as viagens como foco principal. Ela estava morando em Cingapura, com uma ideia para um blog focado em chá e uma paixão por viagens, quando decidiu experimentar preparar seus próprios chás.
Freitas, que administra seu pequeno negócio em Sydney, deseja que seus chás – Provence, Xangai e Sydney – representem as experiências das cidades que lhes deram o nome, por meio de aroma, sabor e sentimento. Freitas vê ironia na abordagem nacional geral às bebidas quentes nos cafés: usar saquinhos de chá com frequência e ter maior consciência sobre o café.
“E todos nós meio que aceitamos isso também. É irônico”, diz Freitas. “Eu diria que somos um povo tranquilo. E eu sinto que não é como, 'Oh, que ótima xícara de [chá ensacado] no bule.' As pessoas simplesmente aceitam isso. Não vamos reclamar disso. É quase como, sim, é uma xícara de chá, você não faz barulho com isso.”
É uma frustração que Lyons compartilha. Para um país baseado no consumo de chá, e com tantos australianos sendo tão exigentes quanto à forma como tomam chá em casa, o sentimento nacional duradouro nos cafés, diz Lyons, coloca o chá no fundo do armário proverbial.
“As pessoas se esforçam muito para saber tudo sobre café e como fazer um bom café, mas quando se trata de chá, elas vão [com] o saquinho de chá genérico disponível no mercado”, diz ele. “Então, quando encontro um café [que tem chá de folhas soltas], sempre faço questão disso. Eu sempre agradeço a eles por terem feito um pouco mais.”
Na década de 1950, diz Lyons, “a Austrália era um dos principais consumidores de chá”. Houve momentos em que o chá foi racionado para atender à demanda. Bules de chá de folhas soltas nos estabelecimentos eram comuns.
“O saquinho de chá, que ganhou destaque na Austrália na década de 1970, embora muito difamado por eliminar o ritual do preparo do chá, aumentou a portabilidade e a facilidade de preparar uma xícara de chá em casa, no local de trabalho e em viagens, ”diz Newling, o historiador.
Collier, que era co-proprietária de um café em Woolloomooloo antes de se mudar para Berry para abrir sua loja de chá em 2010, sabe como é isso do outro lado; parar para preparar um bule de chá de folhas soltas representava um desafio, principalmente quando o café era o jogo principal. Ela diz que foi considerado “uma reflexão tardia”. “Agora as pessoas simplesmente não toleram apenas receber um saquinho de chá se estiverem pagando US$ 4 ou algo assim por ele.”
Uma equipe da AUSTCS está trabalhando em um aplicativo que permitirá aos viajantes localizar geograficamente locais que servem “chá de verdade” em todo o país. O ideal, diz Lyons, é mudar a percepção do chá e atender à crescente demanda do consumidor.
Freitas e Lyons - entre outros - viajam com o seu próprio chá, água quente e canecas e vão aos cafés e casas de chá locais para apoiar a indústria que vai e volta de acordo com os hábitos dos australianos. No momento, Freitas está trabalhando em uma coleção de chás inspirados nas viagens domésticas e na paisagem acidentada, usando chá e vegetais cultivados na Austrália.
“Espero que as pessoas possam considerar isso uma melhoria em sua experiência com o chá enquanto viajam”, diz ela. Uma dessas misturas é chamada de Café da Manhã Australiano, centrada no momento de acordar com um dia de viagem pela frente - estradas longas ou não.
“Estar no interior também, tomar aquela xícara de fogueira ou aquela xícara de chá matinal quando estiver viajando pela Austrália, curtindo as belezas naturais”, diz Freitas. “É engraçado; Eu teorizaria que se você perguntasse à maioria das pessoas o que elas estão bebendo naquela imagem, elas estariam bebendo chá. Eles não estão sentados do lado de fora de uma caravana bebendo um café com leite.”
Horário da postagem: 24 de setembro de 2021